Tra i primi 15 quartieri a sorgere all’inizio del XX secolo, costruito nel 1911 e ufficializzato nel 1921, c’è l’Aurelio. É collocato a ridosso delle mura leonine e aureliane, confinando con la Città del Vaticano, Prati, Trastevere e il centro della capitale. Storicamente la Valle Aurelia era abitata dagli Etruschi, ma la Roma Repubblicana fu l’avvio, successivamente a diverse bonifiche contro la malaria, della principale via di collegamento tra l’area e la costa. Tra il 1938 e il 1942 fu realizzata la Galleria Principe Amedeo, consentendo di collegare il quartiere al Lungotevere e favorendo un ulteriore sviluppo residenziale dell’area dell’Aurelio. A contraddistinguere il rione è la vicinanza alle zone più importanti di Roma, una maggiore tranquillità rispetto al traffico e al grande afflusso di turisti di altre aree più centrali e la presenza di tutti i servizi necessari. Ci sono le comodità tipiche della grande città ma ci si trova immersi nell’atmosfera di un piccolo paese. I negozi, i bar e ristorante accolgono qualche pellegrino diretto a San Pietro e i molti lavoratori che vivono e operano nel quartiere. C’è un vero e proprio culto per la cucina tradizionale e innovativa e i locali sostengono che sia molto difficile mangiare male nel quartiere. Ci sono negozi di vario genere e i prezzi sono decisamente più contenuti alle altre zone centrali. Le colline di Aurelio consentono di passeggiare nel verde e di godere delle migliori viste sulla cupola di San Pietro, di giorno e di sera. Ci sono tratti di natura incontaminata capaci di far dimenticare completamente la città. Nel quartiere non mancano le attrazioni. Tra le architetture civili spiccano le Ville Abamelek e Carpegna a cui si aggiungono splendidi esempi architettonici religiosi tra cui la Chiesa di San Pio V e la Chiesa ortodossa russa. Ci sono inoltre tre siti archeologici particolarmente importanti: Catacomba di Calepodio, Porta Cavalleggeri e Porta San Pancrazio. La vicinanza con il Vaticano ha portato all’insediamento nel quartiere di molte istituzioni religiose, che occupano molti edifici sul confine con la Città del Vaticano. L’area è molto moderna e in quanto a funzionalità non ha nulla da invidiare al centro capitolino, ma con prezzi decisamente più contenuti. Ci sono alcuni bed & breakfat selezionati dai turisti che vogliono risparmiare e raggiungere in una quindicina di minuti a piedi le attrazioni principali. Il Vaticano è vicino, ma lo sono anche Piazza Navona e il Pantheon. Il pendolarismo è all’ordine del giorno, infatti molti lavoratori hanno scelto il quartiere per vivere e spostarsi comodamente verso il proprio posto di lavoro nella zona centrale di Roma. La presenza di scuole e del vicino Parco Sacchetti rendono il rione adatto alle famiglie con bambini. Sul colle Aurelio ci sono spazi dedicati ai bambini con animatori pronti ad accogliere i più piccoli con burattini e giochi di gruppo. A seconda del luogo in cui si svolge l’attività professionale si può optare per l’autobus, ve ne sono numerose linee, il treno o la metropolitana. Quest’ultima offre tre fermate sulla linea A che consentono di arrivare nei diversi punti del quartiere: Valle Aurelia, Cornelia e Baldo degli Ubaldi. Le stazioni ferroviarie di Roma San Pietro e Valle Aurelia permettono di usufruire della linea Roma-Viterbo, con svariate fermate in città e della linea che collega la Città del Vaticano con la Tirrenica e Vigna Clara.

Situata sul versante meridionale di Monte Mario, la Balduina, con i suoi 139 metri, è il punto più alto di Roma. La Balduina si divide in tre aree riconoscibili: la “Balduina” vera e propria, nel mezzo del quartiere e che ruota attorno alla piazza omonima; il “Belsito“, la zona di piazzale delle Medaglie d’oro e delle pendici verdi del parco della Vittoria, di villa Stuart e delle aree attorno l’hotel Cavalieri Hilton, fino a piazza Socrate; “Monte Ciocci“, vicino l’omonimo casale (forse peruzziano) prospiciente il colle Vaticano, appena sopra piazza Giovenale, nonché area più vecchia del quartiere, limitrofa ai prati di Castello e alle fornaci per la cottura dei mattoni destinati alla fabbrica di San Pietro. Il quartiere si è sviluppato con un primo intervento a villini in base a una convenzione urbanistica approvata con delibera del consiglio comunale di Roma del 26 gennaio 1920 con la società dell’ing. Carlo Pomilio proprietaria dei terreni. La zona, infatti, era posta all’esterno del Piano Regolatore di Roma del 1909. Già con le modifiche apportate nel 1920 al regolamento speciale edilzio del 1911 e con la variante generale al piano regolatore messa a punto negli anni 1925-’26 e in gran parte recepita dal nuovo piano regolatore del 1931, si passa ad una edificazione più intensiva della zona, divenuta di proprietà dal 1940 della Società Generale Immobiliare. Il piano particolareggiato di esecuzione e le numerose varianti hanno incrementato notevolmente i pesi insediativi, portando al completamento dei prospetti sul viale Tito Livio e sul viale delle Medaglie d’oro, passando poi alle aree circostanti che hanno visto completare l’intervento all’incirca agli inizi degli anni ottanta, con la congiunzione di via della Balduina con la via Trionfale per mezzo di via Alfredo Durante. Negli anni cinquanta (ma già dal ’47) si iniziano a formare cooperative edilizie per la realizzazione di palazzine condominiali nel quartiere. Le cooperative erano omogenee per categoria professionale dei soci (i giornalisti, i magistrati, gli ufficiali, i dipendenti dei vari Ministeri) iscritte all’elenco del Ministero dei Lavori Pubblici, sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata finanziate dai soci stessi e integrate con un contributo statale variabile e l’accensione di un mutuo agevolato (ad esempio con la Cassa dei Depositi e Prestiti). Negli anni sessanta le palazzine si espandono su tutto il versante della collina, attestandosi da un lato al tracciato della ferrovia umbertina Roma-Viterbo e dall’altro alla dorsale segnata dalla via Trionfale che qui inizia a perdere la sua numerazione cardinale per assumere quella indicante la distanza metrica progressiva dalla piazza del Campidoglio. Negli anni settanta il quartiere si è caratterizzato per un’intensa attività politica svolta dai residenti e dalla sezione del Movimento Sociale Italiano nella sede prima in via Valerio Scarabellotto e dopo, in viale delle Medaglie d’oro, 128. Negli anni ottanta il riflusso dalla politica e da certe passioni civili ha visto il quartiere trasformarsi ancora, con la chiusura, insieme a tanti altri della città, dei due cinema presenti: nel 1988 il Balduina sulla omonima piazza e già nel 1985 il Belsito in piazzale delle Medaglie d’oro. Fu recuperato negli anni ottanta come sala congressi per il PSI e dopo il 1993 come sala spettacoli, chiamato Bal Tabarin, sul modello del Moulin Rouge parigino, avventura conclusasi pochi anni dopo per il basso riscontro dell’iniziativa. Negli anni novanta, con lo spostamento degli studi di Telemontecarlo (TMC) nei locali dell’ex cinema Balduina, (frazionati però per creare nell’area della vecchia uscita di sicurezza della sala alcuni locali Telecom) e l’arrivo della grande distribuzione, la zona ha ripreso una certa vitalità, per lo più legata allo shopping e a servizi legati al terziario. Luoghi rilevanti Presso la sommità del colle, sopra la via Trionfale, sono presenti alcuni luoghi celebri dello skyline della città: l’albergo Hilton Rome Cavalieri, l’antenna televisiva e l’Osservatorio astronomico, posto da Giuseppe Armellini nella villa Mellini, con annesso Museo Copernicano, dal quale passa il meridiano di Roma, con coordinate 41°54’N 12°30’E. Istituito nel 1923, dopo la chiusura degli antichi osservatori del Campidoglio e del Collegio Romano fu ufficialmente inaugurato nel 1938. L’Osservatorio è dotato di due cupole principali e di una torre solare. Quest’ultima contiene un celostato (strumento a specchi atto a seguire il Sole nel suo moto diurno) con il quale si effettuano studi di fisica solare. Del complesso facevano parte anche una palazzina trasformata nell’Ottocento in un neogotico villino denominato villa Falconieri che ospita la struttura “Piccolo rifugio” delle volontarie della carità e i due edifici all’angolo tra la via Trionfale e viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Uno di questi, fino al restauro del 1999, conservava visibili i resti dell’abside della vecchia chiesetta della Santa Croce abbattuta nel 1849. Ivi già insisteva un oratorio eretto per il Giubileo del 1350 e riscoperto nel 1971. Alla sua base, a guardare la sottostante piana del Tevere, si apre per un’estensione di 120.000 m² il parco di Monte Mario, istituto nel 1990 con la messa a dimora di 16.000 essenze verdi che affiancano la tradizionale vegetazione mediterranea dal marcato profilo di pini domestici (Pinus pinea). La sua esecuzione è stata attuata nel 1993.

Il Quartiere Boccea è una zona residenziale di Roma che si sviluppa ad ovest della Città del Vaticano lungo la via Aurelia che, uscendo dalla capitale conduce fino al mare Tirreno della Toscana. Lo sviluppo di questo quartiere è avvenuto in anni relativamente recenti, intorno all’omonima via Boccea, Via Cornelia, Via Battistini, tutte strade a forte vocazione commerciale e ben collegate con il centro della città, grazie alla linea A della metropolitana che ha proprio in Battistini uno dei suoi capolinea. Il nome “Boccea” deriva, con tutta probabilità, dal latina “buxus”, per il fondo di arbusti di bosso molto diffusi nella zona. Durante l’epoca romana l’area era caratterizzata dalla presenza di numerose saline ed era sede di una fiorente agricoltura, ma cominciarono ad essere costruite ville nei pressi della via Cornelia e della via Aurelia, che collegavano Roma con le colonie toscane e quelle liguri. Dopo il crollo demografico successivo alla caduta dell’Impero, proprio Boccea fu tra i pochissimi insediamenti nell’area che rimasero di una qualche importanza, insieme a Santa Rufina e Lorium. Il ruolo del papato nel governo della zona è evidente anche dalla toponomastica, con le strade che ripercorrono antichi tracciati e che portano i nomi dei vari papi che hanno avuto possedimenti e influenza a Boccea. Il simbolo del quartiere è Forte Boccea, uno dei quindici forti romani, terminato nel 1881 e fino al 2005 carcere giudiziario militare; oggi è un parco destinato a iniziative e a eventi culturali di ogni genere. Pur essendo a ridosso del centro, a due passi dal Vaticano, Boccea è una zona che per molti versi è lontana dalla frenesia e dal caos cittadino, e oggi i suoi immobili sono abitati soprattutto da professionisti e da giovani famiglie. Grazie alla bontà dei collegamenti, non mancano i pendolari che ogni giorno fanno la spola dal centro a questo quartiere ideale soprattutto per lo shopping e ricco anche di opportunità per quanto riguarda ristoranti, locali notturni alla moda e così via. L’atmosfera, malgrado la vicinanza col centro storico, è quella del piccolo paese, ma con tutte le comodità della grande città. La maggior parte degli edifici è composta da villette a uno o due piani e, nelle zone a più alta densità di popolazione, da condomini con appartamenti di tutte le dimensioni. Nelle vicinanze di Boccea si trovano anche le colline più belle del quartiere Aurelio, che vantano una vista straordinaria del Vaticano e ville di lusso. Gli spazi verdi non mancano, e nei parchi e nei giardini dove si può correre e praticare sport in libertà la sensazione è quella di trovarsi quasi in un’altra città. Chi decide di trovare un immobile da affittare o da comprare a Boccea lo fa perché vuole unire la tranquillità di un quartiere periferico con l’estrema vicinanza al centro storico di Roma, allo stesso approfittando di un’area molto ricca di servizi di ogni tipo: il Policlinico Gemelli, uno dei più grandi ospedali d’Italia, è a poca distanza, nei pressi dell’area denominata Pineta Sacchetti, e in zona c’è anche l’IDI, l’Istituto Dermatologico Italiano. Dal punto di vista commerciale la zona è molto ricca di negozi e di attività produttive, e via Cornelia e via di Boccea presentano ogni genere di negozio. Tra i polmoni verdi più importanti a pochi chilometri da Via di Boccea e dalle zone limitrofe si trova lo stupendo parco di Villia Doria Pamphili, uno dei più grandi di Roma, che arriva fino a Monte Verde e Trastevere: destinazione ideale per il relax e per un po’ di jogging, scelto dai romani di ogni ceto. I tre chilometri in linea d’aria di distanza con il Vaticano rendono Boccea ottima anche per i turisti a lungo termine e per professionisti che si rechino quotidianamente nel piccolo Stato per motivi di lavoro. Per quanto riguarda la metropolitana, Battistini e Cornelia sono le stazioni che permettono di raggiungere il centro capitolino in pochi minuti. Le linee di autobus di riferimento sono la 916 e la 905.

La borgata attuale sorse nei primi anni del XX secolo, con pochi casali che spuntavano dalle terre di questa porzione di Agro Romano. Casalotti, negli anni ’30, era meta delle vacanze estive dei nobili romani che qui costruirono molti casali (da cui probabilmente deriva il nome del quartiere). Alcuni di questi sono attualmente adibiti a servizi pubblici: uno di essi, oggi, è la scuola media “Giuseppe Verdi” Nel maggio del 1944, Casalotti venne distrutta dai bombardamenti alleati insieme alla vicina Grottarossa, durante l’avanzata degli stessi Alleati per cacciare i contingenti tedeschi ivi dislocati. Il vero e proprio boom edilizio risale agli anni settanta, quando numerosissime imprese edili iniziarono a costruire la parte più antica, ovvero la piazza Ormea e la zona circostante. Tuttora è ancora in fase di espansione, soprattutto verso via Selva Candida e verso la località Porcareccia. A fronte di uno sviluppo urbano non regolamentato a dovere la zona ha sofferto per anni grossi problemi di traffico. A partire dal 2013 si è avviato un grande progetto di allargamento della via Boccea. Dopo un’iniziale fase di disboscamento, sono partiti i sondaggi archeologici i quali hanno fatto emergere il tracciato di un’antica strada romana che gli esperti indicano come l’antica via Cornelia.[14] A partire dal 2018 sono iniziati nuovi lavori di allargamento della strada per agevolare il flusso veicolare e snellire il congestionato traffico della zona. Il 29 settembre 2009 è stato presentato dalla presidente dell’AS Roma, Rosella Sensi, il progetto di costruzione di un nuovo stadio per il calcio nella parte sud della zona, a ridosso della via Aurelia e poi abbandonato. Con i suoi palazzi, complessi residenziali, ville, villini, spazi verdi, la zona di Casalotti è fra le periferie più ricche di Roma, anche se ha subito negli ultimi anni un processo di trasformazione dal punto di vista urbanistico e sociale: negli ultimi anni è diminuito il numero degli stranieri residenti ed è aumentato il numero di giovani under 40. Molte sono le filiali delle banche che hanno scelto di posizionare i propri sportelli in questa zona. Questo è dovuto in gran parte al fatto che, pur essendo una zona periferica della città, i residenti hanno mediamente condizioni economiche decisamente positive, come denotano anche i numerosi negozi presenti nell’area. Al suo interno racchiude la zona di Selva Candida, dove prende il nome dal luogo del martirio delle sante Rufina e Seconda e la zona di Selva Nera anticamente coperta da una fitta boscaglia, talmente buia da darle il nome di Selva Nera. Le linee bus che transitano a Selva Nera, Selva Candida e Casalotti oltre ai quartieri limitrofi, collegano l’area alle fermate della metropolitana della linea A Battistini e Cornelia, alle stazioni F.S. Roma Aurelia (FL5 Roma – Civitavecchia), La Giustiniana e La Storta (FL3 Roma – Viterbo) e agli ospedali Cristo Re e Policlinico Gemelli. Nel 1930 è stata rinvenuta casualmente un Villa Romana durante alcuni lavori agricoli. I successivi scavi della Sovrintendenza hanno messo in luce un deposito di recipienti di terracotta (dolium) e un ambiente termale. Gli scavi sono stati ripresi poi nel periodo 1983-85 e nel 2000. La costruzione della villa risale al II secolo d.C. e risulta utilizzata fino al IV secolo d.C.

Situato nell’area ovest della grande città, è compreso tra via Aurelia antica e via Portuense, con diverse aree urbane, come Monteverde vecchio, Monteverde nuovo, Porta Portese, Colli Portuensi e Nuovo Trastevere. Tutta la zona era un terreno paludoso, bonificato nel periodo fascista. L’attuale viale dei Colli Portuensi ricalca l’andamento dell’antico fosso di papa Leone, che scorreva sul fondo di una vallata utilizzata per far passare le bestie al pascolo. Si ricordano ancora transiti di greggi alla fine degli anni ’60. Il primo tratto del viale, dalla circonvallazione Gianicolense a largo Alberto Missiroli, risulta già aperto nel 1959. In effetti il viale doveva far parte del tracciato originario della via Olimpica, ideata in vista dei Giochi di Roma 1960 per collegare gli impianti sportivi del Foro Italico con quelli dell’EUR. Esso però non venne completato in tempo per l’apertura delle Olimpiadi e fu quindi sostituito dal più lungo itinerario circonvallazione Gianicolense – via Quirino Majorana – via Francesco Grimaldi – viale Guglielmo Marconi. Nel 1968 il viale dei Colli Portuensi venne prolungato fino all’incrocio con via Adolfo Gandiglio e nel 1973 fino al piazzale Eugenio Morelli, da dove si stacca l’ultimo tratto, che sale verso la via Portuense. Nel 1978, proprio all’altezza di via Gandiglio, venne edificata la struttura che ospita la parrocchia e la chiesa di Nostra Signora di Coromoto, che precedentemente, con il nome di San Giovanni di Dio, era accolta in un garage di via Raffaele Battistini. Molti degli allora residenti offrirono contributi monetari per costruire la nuova chiesa parrocchiale, che fu eretta con l’apporto finanziario determinante dei fedeli italiani emigrati nel Venezuela, alla cui patrona è dedicata. Oggi il viale dei Colli Portuensi collega villa Doria Pamphilj alla via Portuense, mentre il suo prolungamento (viale Isacco Newton) raggiunge il viadotto della Magliana, che consente la comunicazione diretta con il quartiere dell’EUR. Tutta la zona dei Colli Portuensi è ben collegata grazie alla stazione di Trastevere e servita dai servizi suburbani FL1, FL3 ed FL5. Inoltre il quartiere è attraversata da ben due linee di tram; una è la linea 3, che lo collega alle zone di Testaccio, Colosseo e Piramide e fa poi capolinea a Trastevere, l’altra è invece la linea 8, che lo collega a Piazza Venezia facendo poi capolinea al Casaletto. Sul viale dei Colli Portuensi si trovano innumerevoli negozi in cui fare shopping, in quanto l’intero quartiere è moderno e pieno di boutiques e ristoranti.

La zona Cortina d’Ampezzo è una delle zone più rinomate di tutta Roma. Ma quale è la differenza tra questa e le altre zone di Roma? In linea di massima, a rendere così speciale Viale Cortina d’Amprezzo e le zone limitrofe è il fatto che a viverci sono i cosiddetti ricchi. Ville, villette e case autonome: sono queste le tipologie degli immobili che per la maggior parte si trovano si Viale Cortina d’Ampezzo. Come è facile intuire, dunque, si tratta principalmente di una zona residenziale in cui ad avere la meglio sono i giardini e le aree verdi. A ben vedere, quindi, si ha a che fare con un piccolo polmone verde nel cuore della capitale che, però, sembra essere riservato solo ai più abbienti. Tra l’altro, è interessante tenere conto del fatto che proprio in questa zona è presente il bar Cortina, uno degli storici locali di Roma nonché punto di ritrovo per tutti coloro che abitano in quell’area. Poco lontano, poi, c’è un piccolo centro commerciale in cui sono rigorosamente presenti negozi cosiddetti di lusso. I servizi, poi, non mancano. Ci sono, ad esempio, una ludoteca, un centro sportivo dotato di campo da calcetto e varie strutture sportive ed un supermercato. Insomma, in zona Cortina d’Ampezzo non manca proprio nulla. Trattandosi, poi, di una zona residenziale a tutti gli effetti, si ha la possibilità di passeggiare nelle aree verdi e di vivere il quartiere come se non ci si trovasse nel cuore pulsante della Capitale. Dalla zona, infatti, è possibile raggiungere i quartieri più importanti di Roma in pochissimi minuti e con ogni genere di mezzo di trasporto. La tranquillità di questo quartiere è a dir poco unica, infatti il fatto che non si tratti di una zona particolarmente movimentata la rende ideale per le famiglie con bambini piccoli che sono alla ricerca di un immobile in una zona molto tranquilla.

ll territorio è inserito tra due grandi vie di comunicazione che collegano una vasta periferia ad ovest della città, la Via Aurelia e Via Gregorio VII. Sorge a ridosso delle Mura aureliane e delle Mura leonine ed è intriso di storia come e forse anche più del resto della città eterna. A pochi passi dal Vaticano, via Gregorio VII vivacizza una delle zone più affascinanti di Roma ed è molto vicina a punti di interesse storici e artistici strettamente legati al simbolo del centro della cristianità. Da qualsiasi angolatura, via Gregorio VII permette di contemplare la famosissima cupola della Basilica di San Pietro che da sempre rende campeggia sulle cartoline più famose che riguardano Roma e la città del Vaticano. Basti pensare, infatti, che la stazione ferroviaria di San Pietro dista poco più di 2 km ed è facilmente raggiungibile anche con i bus pubblici. Oltre alle meraviglie storiche e architettoniche che caratterizzano tutta la zona, permette di trovare un vantaggioso compromesso tra bellezza estetica, tranquillità e vicinanza di servizi essenziali. La strada è ben servita da bus e permette di raggiungere facilmente le fermate della metro più vicine che congiungono il quartiere al centro storico della città eterna.

L’area di Monte Mario è situata sulla sponda destra del fiume Tevere, nell’area nord-ovest di Roma. Insieme al Gianicolo e al Pincio, questa zona, conosciuta anche con il nome di Zodiaco, è fra le più panoramiche della città, in quanto la cima raggiunge i 139 metri d’altezza e permette di ammirare la maggior parte dei monumenti dell’antica Roma, la Città del Vaticano e i colli e monti che circondano la capitale. Per quanto riguarda l’origine del nome, una prima ipotesi propende per indicare come l’attuale nome derivi dalla parola ‘mare’, che può essere osservato dalla collina nelle giornate limpide e soleggiate. La zona, un tempo attraversata dalla famosa Via Francigena, è suddivisa in quartieri popolari e residenziali, con una grande area occupata dalla Riserva naturale di Monte Mario e dalla Riserva naturale dell’Insugherata, dichiarate nel 1997 aree naturali protette dalla regione Lazio. Il quartiere Monte Mario è leggermente discostati dal centro più caotico della capitale ma comunque immersi in un’atmosfera di storia e cultura. Considerando, inoltre, che proprio in questa zona ha sede il policlinico universitario ‘Gemelli’ e la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è chiaro come sia facile vivere in un ambiente pieno di giovani universitari, che qui alloggiano per raggiungere facilmente la sede delle lezioni. A Monte Mario, si trovano numerose abitazioni di prestigio ma comunque accessibili per diverse persone, in quanto il mercato è ben variegato. La realtà della zona è tranquilla e popolata per lo più da residenti che desiderano allontanarsi dal pieno traffico cittadino. Questo quartiere nella zona nord della capitale è sede di importanti istituiti nazionali ed internazionali. Qui infatti, si trova l’Osservatorio astronomico di Roma, sede del Museo astronomico e copernicano. Proprio per tale motivo, questa località è stata scelta per diventare il centro geodetico nella proiezione di Gauss-Bonaga dando così vita al datum Roma40. Sono tante le aree verdi a Monte Mario che consentono di trascorrere qualche ora di relax e pace in mezzo alla natura. Prima fra tutti, è la riserva naturale di Monte Mario che occupa un’area di 238 ettari e al cui interno si trovano numerose ville di pregio e valore storico. Il quartiere di Monte Mario è ben servito, con negozi per gli acquisti, due ospedali (il policlinico Gemelli e il Filippo Neri) e una linea della ferrovia (FL3) che lo attraversa, molto comoda in quanto la zona presenta aree residenziali di medio e alto livello densamente abitate. Non mancano scuole e asili nido ed è presente, inoltre, una rinomata biblioteca in cui numerosi studenti si recano ogni giorno per consultare i volumi catalogati o studiare. Infine, essendo una zona prettamente residenziale, mancano in parte luoghi di ritrovo per le attività serali.

Montespaccato, già Borgata Fogaccia, è una frazione di Roma Capitale, situata nel territorio del Municipio Roma XVIII, a ridosso del Grande Raccordo Anulare, tra la via di Boccea e la via Aurelia. Il nome deriva dalle “spaccature” dei monti provocate appunto dalla via Cornelia Antica che si intersecava sul primo monte con via dell’Acquafredda e sul secondo con l’attuale via Cornelia. In questa area sono state trovate molte testimonianze sia Etrusche che Romane consistenti, per lo più, in tombe e ville. La borgata ebbe le prime tracce di insediamento moderno negli anni trenta, sui terreni lottizzati dal Conte Fogaccia e sugli appezzamenti del Vaticano. Si espande sulla via Cornelia (nuova), che nulla ha a che vedere con l’antica via Cornelia, una delle strade più antiche di Roma il quale destino resta ancora per la maggior parte sconosciuto, di essa si sa solo che fu una strada alternativa alla via Aurelia (il percorso è quasi parallelo ed in parte sovrapposto) che partiva dall’attuale zona dell’Ospedale S. Spirito fino a raggiungere la campagna romana fino all’antica città Caere (attuale Cerveteri). Dagli abitanti del quartiere, il territorio è suddiviso in tre macro aree chiamate Valle(nei pressi di via Cornelia), Monte(tra via Enrico Bondi e via Antonio Pane) e Caserma(l’area nei pressi di Largo Re Ina). Inizialmente di proprietà di latifondisti e del Vaticano, la borgata vide la prima comparsa di insediamenti attorno agli anni Trenta del Novecento. Si procedette mano a mano con un’urbanizzazione sempre più intensiva fino agli anni Cinquanta, sviluppando il quartiere lungo la direttrice di via Cornelia Nuova. Gli edifici più antichi qua presenti sono una costruzione del Novecento nella piazza Cornelia, la parrocchia di Santa Maria Janua Coeli e la torre dell’acquedotto del Peschiera. Proprio in queste strade, nel 1984, Nanni Moretti girò alcune scene del suo film Bianca.

Monteverde Vecchio è una zona del quartiere Gianicolense, incluso dal nuovo Piano regolatore del 2002 nella “città storica”. Il quartiere di Monteverde Vecchio è sorto intorno a strade previste dal Piano Regolatore del 1909. Si snoda intorno al rettifilo di via Carini che inizia quasi davanti alla storica porta San Pancrazio e arriva con diverse denominazioni nei pressi di Ponte Bianco, ponte ferroviario degli anni Venti, ai confini del quartiere. A un certo punto, la via Carini si allarga nella Piazza Rosolino Pilo, vero centro del quartiere, dove sorge la chiesa parrocchiale “Regina Pacis”. Il nucleo più vecchio della zona occupa la collina tufacea di Monteverde. Essa fa parte delle ultime colline che si trovano sulla sponda destra del Tevere. Le altre colline sulla sponda destra sono: Monte Mario, il Vaticano e il Gianicolo, mentre i celeberrimi sette colli storici si trovano sul lato sinistro del fiume. La zona è sorta intorno a due nuclei inizialmente distinti: Monteverde Vecchio, che occupa principalmente la sopra citata collina, e Monteverde Nuovo, che incominciò a formarsi a valle di questa, verso i Colli Portuensi. Curiosamente, a dispetto del nome, i due nuclei, ormai saldati tra loro, sono praticamente contemporanei: entrambi furono decisi, nei principali assetti viari, dal piano regolatore del 1909. Sta di fatto che mentre Monteverde Vecchio ebbe quasi subito la consistenza di “quartiere”, Monteverde Nuovo rimase fino al dopoguerra in prevalenza campagna e fu completato nelle sue parti negli anni settanta. I confini sono: via di porta San Pancrazio, via Vitellia, via di Donna Olimpia, circonvallazione Gianicolense, viale Trastevere, mura gianicolensi e porta San Pancrazio. Il toponimo “Monteverde”, comunemente usato da chi vi abita, ha un’origine molto antica; potrebbe far riferimento al tufo di colore verde-giallognolo, che veniva estratto dalle cave di tufo che un tempo costellavano la zona. Villa Pamphili con una superficie di184 ettarie un perimetro di circa 9 Km, è la villa storica più grande di Roma e una delle “ville” meglio conservate. Tra l’altro, si può ricordare come il Goethe e il D’Annunzio restarono molto colpiti dalla bellezza della villa. Monteverde è un luogo di grande pace e tranquillità. Anche se ormai fa parte del centro della città, conserva sempre il fascino della collina, come se fosse comunque isolato dal caos e dal traffico. Monteverde non ha fermate della metropolitana ma è attraversata da numerose linee di autobus.

È situata a nord-ovest della capitale all’interno del Grande Raccordo Anulare, a est della zona di Selva Candida. Nata come borgata rurale nel primo dopoguerra, sorse sulle tenute di Casal del Marmo (famiglia Massara) e de La Lucchina (Prospero Colonna). La borgata Ottavia, si sviluppò alla fine degli anni 50 e gli inizi degli anni ’60 con la comparsa di edifici di edilizia popolare e abitazioni unifamiliari. Il quartiere è comunque sempre stato in fermento dal punto di vista dell’edificazione, tanto che le ultime case popolari sorte nella zona dell’Ipogeo degli Ottavi sono state costruite nel 1990. Sempre qui, nel 2007, fu aperta l’uscita del G.R.A chiamata Trionfale-Ottavia. La costruzione di un centro commerciale e quella, successiva, di un cinema multisala nell’area sud (Palmarola-La Lucchina), ha favorito l’economia della borgata. La zona si divide in due parti: la prima, chiamata appunto Ottavia, si snoda attorno la strada principale via di Casal del Marmo per finire nella zona di Palmarola, mentre la seconda, chiamata Ipogeo degli Ottavi, parte dalla stazione del treno per arrivare fino alla strada principale di Ottavia. Le radici di questa località (posta tra l’8° e il 9° Km della Trionfale) vennero alla luce nel 1920, quando furono rinvenuti i resti di epoca romana del sepolcro gentilizio degli Ottavi (l’Ipogeo degli Ottavi), da cui prese il nome la zona. In occasione del Giubileo del 2000, con il raddoppio della ferrovia Roma-Viterbo, la zona conosce un nuovo sviluppo (soprattutto dal punto di vista infrastrutturale) e viene dotata di una nuova stazione ferroviaria nell’area di Ipogeo degli Ottavi, da cui prende il nome. Oggi il quartiere Ottavia dimostra tutte le varie epoche di edificazione che ha attraversato, con una presenza molto variegata di soluzioni abitative dalla piccole palazzine ai grandi edifici popolari, dagli agglomerati di bilocali e monolocali alle unità immobiliari singole di media qualità. Rispetto alla grandezza del territorio, che comprende anche la zona di Palmarola, l’area non è densamente popolata quindi ci sono numerose opportunità abitative. Il quartiere Ottavia è abitato dal ceto medio romano, con un variegato melting pot culturale. Anche le attività commerciali presenti nel quartiere rispecchiano questa mescolanza di etnie, dove locali gestiti da italiani sorgo fianco a fianco a negozietti etnici. La zona rimane comunque curata e tranquilla e, nonostante si tratti di un’area di periferia, è notevolmente migliorata nel corso dell’ultimo decennio con una generale riqualificazione.

Il toponimo Valle o Ponte Galeria deriva dalla parola etrusca Careia, che identificava il corso d’acqua del Rio Galeria, allora navigabile, che permetteva un collegamento indiretto tra Veio e il corso finale del Tevere presso le paludi saline in prossimità della foce. L’edificazione moderna inizia sotto il fascismo, con l’insediamento del grande snodo ferroviario e delle prime industrie. La denominazione ufficiale dell’area circostante è allora quella di Agro Portuense, per la sua vocazione essenzialmente rurale. Valle Galeria è oggi la settima zona urbanistica del Municipio XI; la più estesa (da sola è grande come le altre sei zone urbanistiche sommate insieme), periferica e prossima al mare. I confini sono il GRA ad est, il Tevere a sud, L’Autostrada per Civitavecchia a ovest e l’asse viario della Pisana a nord. L’area ricade, dal punto di vista ecclesiastico, sotto la Diocesi di Porto e Santa Rufina. Il luogo di culto principale è la chiesa parrocchiale di Santa Maria di Ponte Galeria. Nel territorio di Ponte Galeria ricadono cinque frazioni, o meglio, quattro sole frazioni, se si esclude dal novero la frazione di «Ponte Galeria Paese» (che coincide con l’abitato urbano di Ponte Galeria), che è ormai una piccola città. Sulla strada le frazioni sono segnalate con cartelli rettangolari bianchi con iscrizione nera di inizio e fine località. Il segnale di fine località è barrato di rosso.

Il Quartiere Primavalle si trova nel territorio posto grossomodo tra Via Boccea, Via Pineta Sacchetti e Via di Torrevecchia, su un altopiano un tempo occupato dalla vasta Tenuta di Primavalle, un ampio fondo agricolo di proprietà, almeno dal XVI Secolo, del Capitolo di San Pietro. Intorno agli inizi del Novecento iniziò ad essere abitata, soprattutto dopo che le borgate provvisorie realizzate dal Sindaco Ernesto Nathan alla Ferratella e a Porta Metronia vennero abbattute, portando alla nascita di nuove borgate e insediamenti urbani nelle aree all’ora più periferiche, come il Quartiere Primavalle. La zona, dal 1921 compresa nel Suburbio X Trionfale, iniziò quindi a vedere una prima urbanizzazione, seppur molto rustica. Nel 1923, le Suore della Congregazione delle Figlie Povere di San Giuseppe Calasanzio e della Beata Celestina Donati fondarono in questa zona L’Oasi di Primavalle, in cui venivano accolte bambine di età tra i 3 ed i 10 anni figlie di detenuti o orfane. Nel 1928 nella zona anche le Suore Orsoline di Santa Urszula Ledochowska diedero vita a un Istituto Religioso nel Quartiere, così come anche l’Opera Don Calabria, mentre nel 1933 Padre Isaia Filippi costruì la Chiesa di Santa Maria Assunta e San Giuseppe a Primavalle, su progetto dell’architetto Tullio Rossi. A partire dal 1937, in seguito alle politiche urbanistiche degli sventramenti volute da Benito Mussolini e pianificate nel Piano Regolatore Generale del 1931 che attraversarono diverse aree del Centro di Roma, per ospitare gli abitanti che avevano dovuto lasciare le proprie case nacquero diverse borgate, tra cui le principali furono le cosiddette “Borgate ufficiali”. Tra queste, nacque anche la borgata di Primavalle. Progettata dall’architetto Giorgio Guidi su iniziativa dell’Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari, la nuova borgata sorse sulla parte pianeggiante dell’altopiano tra la Via Aurelia e la Via Trionfale. Per ospitare i lavoratori che avrebbero costruito la nuova borgata, furono costruite circa 240 abitazioni provvisorie, le cosiddette “casette rosse”, per via del loro colore, situate tra Via Bernardo Bibbiena, Piazza Zaccaria Papa e Via di Primavalle. Quest’ultima, che faceva da asse urbanistico della nuova borgata, venne ribattezzata Via Federico Borromeo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Quartiere fu scosso da un fatto di cronaca nera, ad oggi ancora privo di un colpevole: la morte violenta della ragazza di 12 anni Annarella Bracci, avvenuta nel 1950. Negli anni Cinquanta, lo sviluppo urbanistico del Quartiere Primavalle proseguì: nel 1953 inizia la costruzione di nuovi edifici sul terreno donato al Comune di Roma dal Principe Lancellotti, mentre nel 1953 viene inaugurata la derivazione dell’acquedotto del Peschiera che arriva nel Quartiere. Nascono poi, parallelamente alla borgata storica, nuove abitazioni lungo Via della Pineta Sacchetti. Il periodo di maggior sviluppo edilizio si ebbe tra 1961 e il 1971 quando venne edificato oltre il 53% dei fabbricati di Primavalle. Nel 1961, il Quartiere Primavalle nasce ufficialmente: la vecchia borgata di Primavalle, le nuove abitazioni alla Pineta Sacchetti e l’area di Torrevecchia si staccano dal Suburbio Trionfale e danno vita al nuovo Quartiere. Nel 1973, il Quartiere Primavalle è colpito pesantemente dalla violenza politica di quegli anni, quando alcuni membri di Potere Operaio diedero fuoco alla porta dell’abitazione del Segretario della sezione locale del Movimento Sociale Italiano Mario Mattei, uccidendo due dei suoi figli: Virgilio di 22 anni e Stefano di 8 anni. Il fatto è ricordato come Rogo di Primavalle. Nel 2000, in occasione del Giubileo, il Quartiere Primavalle è stato raggiunto dal prolungamento della linea A della Metropolitana di Roma, attraverso la fermata Battistini.

Si trova nell’area nord-ovest di Roma, a ridosso del confine con i comuni di Fiumicino e Anguillara Sabazia. Nei pressi del vecchio borgo di Santa Maria di Galeria, vicino al fiume Arrone, si trovano le rovine della antica città di Galeria Vecchia. Questa si formò in epoca etrusca, trovando il suo massimo sviluppo nel periodo che va dal medioevo fino al XVII secolo, quando la popolazione cominciò a trasferirsi nel vicino casale Celsano (Celisanum) e nel borgo di Cesano, fino a svuotarla completamente verso il XIX secolo. L’8 ottobre 1951 fu siglato un accordo [3] tra lo Stato italiano e la Santa Sede per l’assegnazione di una vasta area (424 ettari) nel territorio di Santa Maria di Galeria, per la costruzione di un nuovo Centro Trasmittente per la Radio Vaticana. I lavori cominciarono nel 1954 e il centro fu inaugurato il 27 ottobre 1957 da Papa Pio XII. L’area di Santa Maria di Galeria, ampia quasi dieci volte il territorio dello Stato della Città del Vaticano, gode del privilegio dell’extraterritorialità a favore della Santa Sede. Ciò significa, come per le altre zone “immuni” a Roma o nelle vicinanze (Castelgandolfo, Castel Romano), che in dette aree, che pur rimangono territorio italiano, a seguito di speciali accordi tra le parti, la sovranità è riservata ad altro stato. Proprio la stessa situazione che esiste, in tutto il mondo, per le ambasciate di Paesi stranieri nelle capitali delle varie Nazioni.

Torresina è un piccolo comprensorio del XIX Municipio di Roma. È situati a nord-ovest della capitale all’interno del Grande Raccordo Anulare, a nord delle zone di San Giusto/Podere Zara e Quartaccio, nel suburbio S.X Trionfale. Prende il nome dalla omonima via di Torresina, al fianco della quale è stato costruito. Il comprensorio è stato ufficialmente definito il 27 gennaio 2003. Il primo insediamento è sorto sull’altipiano del Fico (Torresina 1). Nel febbraio 2006, è stato realizzato il piano di zona B32 “Torresina 1” per un totale di circa 3300 abitanti, in attesa della realizzazione del piano di zona B44 “Torresina 2”, di circa 2200 abitanti. Il primo albero piantato è stato un abete nel periodo di Natale 2004. Torresina ha un parco protetto dal WWF. È una zona protetta che collega il quartiere con Ottavia in cui il passaggio, fino ad ora, è consentito a tutti i pedoni. Tra la flora troviamo soprattutto querce e pini, mentre nella fauna troviamo: volpi, istrici, ricci, bisce, biacchi, vipere, rane, rospi, orbettini e molte specie di uccelli come aironi, germani reali, piccoli falchi e altri uccelli di città.

È un quartiere situato nel quadrante nord-ovest della città, internamente al GRA e a breve distanza dalla borgata di Primavalle. La zona è delimitata a nord dalla Trionfale, a sud da via di Boccea, a ovest da via di Casal del Marmo e a est da via Battistini. Storicamente parte dell’Agro romano, almeno fino agli anni Sessanta Torrevecchia è stata una vasta distesa verde occupata soltanto da casupole sparse e, nonostante la forte urbanizzazione, continua a mantenere a tratti la sua vocazione rurale. Torrevecchia deve probabilmente il suo nome alla presenza di una torretta settecentesca andata ormai distrutta. L’antica impronta rurale del quartiere è ancora visibile in quanto esso è caratterizzato da numerose distese verdi non intaccate dall’urbanizzazione. Questa consistente presenza di verde contrasta l’assenza di parchi pubblici veri e propri. Negli anni Sessanta l’area di Torrevecchia, fino a quel momento dal carattere ancora agrestre, inizia la propria urbanizzazione. I progettisti incaricati (Barucci, Passarelli e Vittorini) elaborano una soluzione che ruota intorno a una piazza centrale punteggiata da quattro torri di quindici piani e dalla quale partono stecche residenziali. La superficie del quartiere è delimitata a sud da via di Boccea, a ovest da via di Casal del Marmo, a est da via Mattia Battistini e a nord da via Trionfale. La zona può essere considerata come l’estrema propaggine occidentale del territorio di Monte Mario, di cui condivide alcune caratteristiche idrogeologiche. Nonostante numerose distese verdi, ancora non intaccate dall’urbanizzazione a macchia di leopardo tipica di questa parte della città, il quartiere è di fatto sprovvisto di parchi pubblici veri e propri (essendo le uniche due zone di verde attrezzato quelle della Riserva naturale dell’Insugherata e del Parco regionale urbano del Pineto, piuttosto fuori dai suoi confini). La vallata compresa tra il complesso IACP (scherzosamente denominato “Bronx” dai suoi stessi abitanti, per via del suo aspetto poco aggraziato) e il Quartaccio, si presenta comunque come la parte meno urbanizzata del quartiere (qui è ancora visibile l’ultimo tratto scoperto del Fosso dei Fontanili, un tempo alimentato da alcune risorgive naturali ed oggi ridotto a canale di scolo).